SANYO 6C-055 6トランジスタラジオ修理（個性的なSANYOポケットラジオ）

SANYO 6C-055 6トランジスタラジオ 3900円です。1967年のSANYOのラジオ・カタログに6C-055が掲載されていました。SANYOのロゴから1961年（昭和36年）～1975年（昭和50年）だろうとは思っていましたが、1967年頃 の製品だとようやくわかりました。このSANYOのポータブルラジオはデザインも個性的でダイヤル目盛りを正面に見て右手で選局とボリュームを操作する他社では見ない珍しい斬新なデザインです。

症状：音がでない。
まず6C-055のケースを観察すると大きな傷はなく比較的きれいな状態のラジオのようです。ラジオに電池を入れてスイッチをONにしても微かにプチッと音が聞こえますが無音状態です。あれこれ調べ、音が出ない原因は検波後の3段目増幅部のトランジスタ不良とわかりました。トランジスタを外してトランジスタテスタで測るとNG表示です。外から観察すると底面にひびが入りトランジスタの足がグラグラしていますのでトランジスタ内部での断線です。ラジオを修理しようと基板を外した作業中に一番角にあるトランジスタに強い力がかかり破損したものだと思います。

今回は故障したトランジスタ2SB185の代わりに規格が近い代替品2SB475を使用します。外観の違うトランジスタだと基板上で違和感がありますのでSANYOの古いトランジスタには少々細工をします。SANYO 2SB185と書かれた薄緑のカバーをカッターで切って取り外します。あまり見る機会はありませんがカバーを剥がしたトランジスタは銀色の筒で何も書かれていません。次にカバーを交換したトランジスタ2SC475にかぶせて少量のボンドで固定すると立派なSANYOのトランジスタに見えます。少々インチキくさいですが当時の雰囲気を残しておくにはいい方法だと思います。

 

再度、スイッチをONにして試聴してみますと今度はバリコンを回すとバリバリ音はしますがうまく選局できません。2つ目の故障はポリバリコンの破損です。写真でもわかると思いますがポリバリコン内部のポリプロピレンが破れてクシャクシャになっています。この6C-055ではよくある故障です。

ただし、このポリバリコンは標準サイズ20mm角ではなく超小型の16mm角のものを使用しています。今では入手できない品物です。もう一つ壊れたポリバリコンがあれば分解して再構築できるのですが、ポリバリコンの再構築（修理）はAM用2連だと半日くらいかかってしまうので余程切羽詰まった状況でなければやりたくありません。あとはナショナルのポケットラジオR-166などから部品を拝借するしかないと思います。今回はたまたま手持ちの16ｍｍポリバリコンがあったのでこれを使います。

ポリバリコンを交換してようやく修理完了かと思ったら問題発生です。ポリバリコンの回転角が90度違いダイヤル目盛りがずれてしまいます。無理やり90度傾けてダイヤル目盛りの取り付けをしてようやく終了。

今度はピィーピィーガッーガッーとダイヤルを回しても選局できません。３つ目の故障は電解コンデンサーの容量抜けみたいなので交換します。交換後は発振は止まり選局できるようになりました。最後に受信感度を調整して終了です。

今回のSANYO 6C-055には、故障個所が多く手こずりましたがようやく完成しました。小さなポケットラジオですが、当時のSANYOさんが新しい個性的な製品を生み出そうとする努力を実感できる修理でした。

SONY RESERVE-12 DC TIMER T-19H 修理（スカイセンサーのタイマー時計）

T-19は、SONYのラジカセ CF-1900専用の別売タイマーです。カタログに録音・受信・停止が自動でできる、電池式タイマー（別売T-19 4900円）です。写真のタイマーは、SONYスカイセンサーのT-19H 6500円になります。全く同じ外観と中身で何故か型番と価格が違っています。

当時の私の日課は、隔週に発行されるFM Fanの番組表を見ながらCF-1900とT-19の組み合わせでカセットテープに留守録することでした。T-19のタイマーには大変お世話になったのですがタイマーの時刻設定の精度が悪く1～2分ずれるのか唯一の欠点でした。今、オークションなどで入手しようと思うと5000円以上もの高値がついて手が出ません。古いタイマーに5000円もかける気ないのでジャンク品で安く手に入れました。この写真がそのジャンク品です。

幸いなことに時計は動作しましたがジャンク品の名に恥じず、いろいろ壊れていて修理が必要になりました。症状：①TIMER SETのツマミなし、②裏ブタの爪が破損して固定できず、③CF-1900と接続するピンジャックなし。

TIMER SETのツマミは小型なので市販品では代用できそうにありませんので自作することにしました。材料は、水性ペンのキャップ、水性ペンの中空の芯、プラリペア（プラスチックの造形補修剤）の３つです。

水性ペンのキャップを1cmほど切断してツマミとして利用します。次に水性ペンのインクの芯を先ほど切断したキャップとプラリペアのプラスチックで一体化させて作ります。私はラジオのツマミ職人ではないので写真のような出来栄えが限界です。

裏蓋のプラスチックの細長い爪が破損していてプラリペアでも補修できそうにありません。あきらめて黒のプラスチック製スペーサとネジで固定できるようにしました。最後に新しいピンジャックを取り付けて完成です。

ジャンク品はツマミ一つあることでオリジナルのような雰囲気に生まれ変わりました。今回の修理で懐かしい製品がまたひとつ部屋に戻ってきました。

Toshiba IC-70 GT RADIO 修理（電池フォルダの受け金具の製作）

東芝 IC-70 GT RADIO　1969年（昭和44年） 9400円の製品です。自宅でも使っていた懐かしい製品です。小型でスタイルも良く高性能なラジオだったと記憶しています。

症状：電源が入らない：IC-70の蓋を開けてみます。

長い間電池を入れたままにしていたのか、電池フォルダーのプラス側・受け金具が写真のように厚みのある緑青（ろくしょう）でおおわれていました。これでは通電できません。外部から6Vを直接つないでみるとラジオは元気よく鳴りましたので、受け金具がサビて通電できなかったことが故障原因です。

　緑青の落とし方はネットでたくさん紹介されていますので調べてみてください。しかし、ラジオの金具のサビを落としてもしばらくするとまた通電しなくなりラジオを楽しむどころではなくなることがよくあります。

　今回は電池フォルダーの受け金具を交換してみたいと思います。まず、この製品の受け金具は独自の形状で他のラジオにはありませんので流用部品は手にはいりませんので、受け金具を自作することにしました。この受け金具の形状は100V電源プラグの受け側に似ていたことから電源プラグの金具を加工して作成します。110円で買った電源プラグは、電気系統の金具で電極を挟み込む形状でしかもビスで固定できる穴まで開いていますので材料としては理想的です。

1時間ほど作業して写真のような受け金具が完成しました。元のラジオの金具より肉厚の金属で立派に見えます。

最後に電池フォルダーを脱着を繰り返して金具のはさみ具合を調整をします。

この自作の受け金具に交換してから通電トラブルは皆無になりIC-70を快適に利用しています。

コロンビア T-96 6トランジタラジオ（ポケットラジオの修理で一休み）

COLUMBIA T-96　6トランジタラジオ　1970年（昭和45年）、3200円の製品です。この製品もかなり古く、ゲルマニウム・トランジスタを使っています。

症状：電源を入れるとノイズがあり受信できない。本体スピーカーカバー右横に凹み傷あり。T-96の電源を入れると、大きな音でピィー、ガッーなどのノイズ音しかでません。そこで、選局ダイヤルをまわしてみると数か所の特定の位置で大きなノイズ音になります。これはラジオが発振しているときの現象です。電解コンデンサーの容量が抜けて発振したようです。基板を詳しく見ると、すでに電解コンデンサー1個が交換されていることに気づきました。過去にも同様の故障があったのでしょうか？また、ボリュームの丸い保護カバーがバラバラに破損しています。ボリュームを外した形跡もありませんのでラジオを落としたりして破損したのだと思います。

まず最初に電解コンデンサーをすべて交換します。交換により、発振はなくなり正常にラジオが聞けるようになりました。次にボリュームに綿棒でコンタクトスプレーをつけてみがきます。ボリュームの保護カバーは他から移植しました。修理後は以下の写真になります。

次にスピーカーカバー右横に凹みの修理です。

スピーカーカバーの枠とカバー（穴あきアルミ板）を本体から慎重に取り外します。カバーの枠の内側から押して変形箇所を少しづつ元に戻す作業をします。アルミ板も傷がつかないように布や厚手のウェットティシュなどを使って工具で修理します。ラジオ本体に戻す時には、修理面を下にして取り付ければ傷が目立ちません。

元の姿に修復できました。ポケットラジオの手軽な修理で息抜きして次の修理に取りかかりたいと思います。

FMステレオチューナー 修理（ガラス管ヒューズ型電球の自作）

TRIO FMステレオチューナー　KT-5500の故障で一番多いのはガラス管ヒューズ型電球が切れることだと思います。

焼き切れたガ ラス管ヒューズ型電球です。 

一般に市販されていますが1個1000円と高すぎますし必要とする電圧もありません。そこで、KT-5500向けにLEDを使ったガラス管ヒューズ型電球を自作してみました。材料は、LED PARADISEエルパラから購入しました。ガラス管ヒューズ型電球を10個作成できる部品表で約2500円ほどになります。
材料一覧：5060 3chip電球色LED LP-5060H343W-3　10個セット×2 、チップ抵抗 1/4W 240Ω   10個セット×2 、T6.3バニティーランプ用両口金　10個セット×1 、T6.3バニティーランプ 5060 2LED基板 10枚セット×1
自作することにより必要な電圧や好きな色を選択できるのが魅力です。

完成したLEDのガラス管ヒューズ型電球です。

 

KT-5500への実装写真です。 

新しいLEDによる素晴らしい照明でKT-5500が生き返ったのをご覧ください。お手持ちの古いオーディオ機器にLEDによるガラス管ヒューズ型電球を自作してみてはいかがでしょうか。

2025.1.5

従来のガラス管ヒューズ電球はAliExpressで購入できます。写真をみていただければわかるとおり、LED照明の色合いや輝度は絶妙に良い出来です。従来の暖色をのこしながら、すこしクリアで現代的な雰囲気を少しもった雰囲気が感じられます。古い機器を確実にアップグレードする最適解かと思います。

PIONEER TX-50 AM/FMチューナー（ステレオ・ランプの修理）

 PIONEER TX-50 FM/AMチューナー 1969年 24,000円、プリメインアンプSA-50とペアになる製品です。この後発売されるTX-50Aは垢ぬけたイメージですが、私はTX-50の何となく哀愁を帯びたレトロなパネルが好きです。

PIONEER TX-50は海外ではTX-500の型番で発売されていました。写真はTX-500の回路図になります。電圧仕様により、いろいろなTUNER UNITがあるようですが回路そのものは同じなのでこれを修理の参考資料にしています。

症状：ステレオランプが点灯しない：ステレオランプが点灯しないのでLEDが切れていないかを確認します。LEDはOKなので、次に19kHz パイロット信号検出用の同調コイルを回してみます。同調コイルを回してもステレオランプ点灯しません。同調回路で19kHz パイロット信号を検出できないようです。

　ここで私は大変な失敗をしました。同調回路のコイルとコンデンサを基盤から取り外して確認しようとしました。あろうことか、同調コイルのリード線のはんだの残りで基板に引かかりリード線ごと破損してコイルを断線させてしまいました。修理どころかステレオランプ点灯は絶望的な状況です。普通は同調コイルの部品交換ですが、この時代に可変コイル20ｍHなんて売っている気がしません。今時、同調コイルを使う人がいるとしてもFMラジオを自作する数少ない貴重な技術者だけです。ネット通販で探しますがやっぱり見つかりません。修理は絶望的です。修理を諦めてから数日たって、もしかしたらと思うのは川崎や横浜ににあるサトー電気です。他のお店では見つからない古いラジオ部品を多く取り扱っています。ホームページがあるので部品を探すと奇跡的に20ｍHの同調コイルが販売されてました。20mH大量入荷？と書いてあります。誰が使うのか疑問ですが交換部品が見つかり早速注文しました。

 これが20mHの同調コイルです。

 チューナー基板に実装します。手前左側が交換した同調コイルです。同調コイルを回しますがやっぱりステレオランプが点灯しません。うまく19kHzに同調できないようです。

　そこで、同調周波数を再計算してコイルではなくコンデンサ側の容量を220pfほど増やしてみました。再度、同調コイルを回すとステレオランプ点灯するようになり成功です。最初からコンデンサ追加で様子をみればよかったとしきりに反省しています。

　今回は自分のミスで冷や汗をかく事態に陥り、たまたま見つかった部品に助けてもらった修理でした。

エーワイ電子 アナログ電源

今回は、Topping D3の電源部の改善のご紹介です。Topping D3の電源供給にはACアダプターを使っています。それもスイッチング式のACアダプターなので音質にはいい影響はありません。これは、トランス式ACアダプターに交換することで音質は確実に改善されます。実際にトランス式ACアダプターに変更すると音のザラツキがなめらかになり静寂性がアップします。しかし、どう見てもACアダプターなので電源部は貧弱です。更に良い電源はないかと探しあてたのが、株式会社エーワイ電子のアナログ電源です。

エーワイ電子さんは、個性的なオーディオ機器を製造販売しています。他では手に入らないアナログ電源やケーブル類もありますので、一度ホームページをご覧になったらいいかと思います。

アナログ電源は写真のようにTopping D3ヘッドホンアンプより高さがあります。エーワイ電子のアナログ電源に交換すると、トランス式ACアダプターより更に音のザラツキがなめらかになり静寂性が増すと同時に音に深みがでてきます。電源の影響が大きいことは、わかっているつもりでしたが音質改善の大きさに軽くショックを受けました。バスパワーやACアダプターのオーディオ機器は 電源部に無理があるのかと悩みは絶えません。※参考までにTopping D3は動作できる電圧は15Vと表示されていますが、実際には9V～15Vまでであれば正常に動作するようです。ACアダプターの電源部を一度見直して音質を確認してみることをお勧めします。

 

2024.11.10　電圧調整

 購入してから、数年経過したので出力電圧をチェックしたところ少し変動してました。アナログ電源の内部には、可変抵抗があり出力電圧を調整することができます。9V 3Aで購入しましたが、TOPPING D3の標準電圧の15Vに変更しました。 DACの音は標準電圧15Vの方が音の響きも良く最初に電圧調整しておけばよかったと後悔です。株式会社エーワイ電子のアナログ電源は電圧に汎用性があるのでお勧めです。

Topping D3 ヘッドフォンアンプ （オペアンプTHS4631へ交換）

いまさらですが、昔やったUSB DACのオペアンプ交換による改善についてご紹介します。PCオーディオを始めたのですが、正直USB DACを導入しても思ったような高音質を実現できていませんでした。

私が愛用しているのはUSB DACのヘッドホンアンプ Topping D3です。発売開始：2013年、販売価格：21,800円、スペックも192ｋHzまでの古い機種です。筐体のアルミ削り出し全面パネルやボリュームの感触はこの価格帯では得られないものです。しかし、肝心の音を左右するオペアンプにはOPA2134が採用されています。

Topping D3には写真のようにヘッドホン用とRCA用の２個のオペアンプ が使われていて、ソケットを付けオペアンプを交換できるようにしました。

オペアンプ交換による音質評価です。

OPA627AU：帯域は拡がりクリアですがバランスの良い音質に改善します。

THS4631：発振するのではないかと心配しましたが非常に安定しています。音質は広帯域で鮮烈で切れ味のある音の一言に尽きます。期待値を大幅に上回っていて昔ならこの価格に０を一つ追加してもこの音質は実現できそうにありません。

　いろいろなオペアンプに交換して音質評価しようと思っていたのですが、THS4631から他のオペアンプや新しい機種を交換する必要性は今でも感じられず使っています。また参考までに、Topping D10は最初からICソケット付になっているので、これもTHS4631に交換しても発振もせずに高音質を実現できることを確認済みです。

　私が慣れ親しんだアナログの世界では個人で改善できることが無数にあり、それがオーディオの一つの楽しみ方にもなっていました。PCオーディオにも個人による改善の余地があることが実感でき、また新しいオーディオに夢中になるのは確実のようです。

2025.1.5

現在の最新DACと比較すると、解像度やSN比では到底及びませんが、THS4631という極めて特殊なオペアンプを載せた際の記録としてご参照ください。古い機種をいじってみたい方の参考になれば幸いです。

エミライ製 USBノイズフィルター ES-OT4 （自作のケースに入れる）

　本屋を歩いていると付録のあるStereo誌を見つけると気になって買わずにいられません。私だけでしょうか？いまさら感半端ないですが、Stereo 2015年1月号の特別付録：USBノイズフィルターのご紹介です。写真は付録のエミライ製 USBノイズフィルター ES-OT4 になります。ES-OT4は基板のみでケースがありません。

　常時使えるように、写真のようなケースに入れてみました。このケースはアルミ製で前後はやわらかいプラスチックでＵＳＢやランプの穴あけ加工がしやすいものです。

全面がＰＣと接続するＵＳＢと電源ランプです。

電源ランプは基板にＬＥＤが元からありシャープペンシルの透明キャップをケースのランプカバーとして使ってみました。バスパワーで青く光って以外とかわいいです。

背面はＤＡＣと接続するＵＳＢと外部電源入力になります。電源切替のスライドスイッチは設定変更しないので安全のため隠してあります。

 USBノイズフィルター ES-OT4を使用してみた感想です。2015年頃の我が家の環境ではかすかにサッーと聞こえるノイズがあったのですが、それが小さくなり改善されたのを覚えています。 現在のＤＡＣの電源部を強化した環境ではUSBノイズフィルターを入れても音質の変化は感じられませんでした。オーディオ環境によっては、効果があったりなかったりするみたいです。今は、私のノイズ恐怖症の精神衛生のためES-OT4を常時使っています。今でもONTOMO ShopでES-OT4が販売されていますので興味のあるかたは試してみてください。

SONY CF-1500 修理（メインスイッチが戻って電源が入らない）

 SONY CF-1500 発売日：昭和46年8月21日（1971年）　販売価格：33,800円　2021年で50歳のラジカセです。

SONY CF-1500は、大好きなSONY CF-1900と外観が似ていて気になっていたラジカセでした。

　CF-1900と外観を比べると似た雰囲気ですよね。そして誘惑に勝てずオークションでまた買ってしまいました。現物のラジカセを見ると、年式が古い割に妙に本体に傷もなくきれいです。長年使われなかったじゃなく、致命的な故障があり使えなかった製品じゃないのかと不安がよぎります。

　まずは動作確認。上部中央のメインスイッチを入れてラジオを聴こうとすると、メインスイッチが入りません！入れてもスイッチ戻ってくるので、ラジオも聞けないラジカセです。戻ってくることから、このトグルスイッチは普通のスイッチじゃないことがすぐにわかりました。

　裏蓋を開けると案の定、スイッチと連動して白いプラスチック・レバーがカセットのメカと連動しています。おまけに、この製品の年代より古いマイナスのビスが転げ落ちてきました。誰かラジカセの中を触っています。何人か修理を試みて断念しては転売して私のとこまで流れてきた製品だと想像しています。

　気を取り直して、本体からカセットとラジオを取り出そうとしますが、1時間格闘してようやく外せました。観察するとここにも触った痕跡として、テープカウンタのケース上部がすでに破損していて破片すらありません。
　本題のメインスイッチはカセットメカ部分と連動しており、カセットの録音が終了するとテープがオートシャットオフしてメインスイッチもOFFになる構造のようです。ここからは、根気よくスイッチを動かして観察するしかありません。スイッチを入れても引っかかる感触がないのですが、運よく数回だけONにロックしかかったので原因がわかりました。

　何のことはない、白いプラスチック・レバーと連動する先端横にボッチのある縦の金物が数ミリよじれて、ボッチを引っかけてONにロックすることができなくなったようです。ラジオペンチで金物のよじれを直すと、あっさりメインスイッチはONにロックできて自分でもびっくりです。今回は運が味方して修理することができためずらしい体験です。

　また、このCF-1500は本体外側の化粧パネルはボンドで綺麗に修理しているようです。カセットはベルトが緩んでいて回転が弱いですがカセットは使いませんので気が向いたら張替えたいと思います。他には故障がまったくなく状態もいいので永く大事に使っていければと思います。